Как отключить блок питания от материнской платы?

Как отключить блок питания от компьютера? — О компьютерах просто

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель.

Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”.

Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю  фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и  показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем  проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами  и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Проверяю второй

Жду, когда на экране  мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX  и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно –  они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%.  Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта.

  Долго думал, почему стабилитрон именно на  6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке.

Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Источник: https://ruspchelper.com/kak-otklyuchit-blok-pitaniya-ot-kompyutera/

Проверка блока питания компьютера

На практике невозможность включения компьютера связана с неисправностью его блока питания. Остальные комплектующие выходят из строя значительно реже. Блок питания (БП) является вторичным источником энергии, преобразующим переменное напряжение от розетки (первичный источник) в пониженное постоянное, необходимое для работы внутренних компонентов ПК. Помимо этого, служит защитным звеном, обеспечивающим электрическую развязку внешних цепей с внутренними, от чего зависит долговечность и стабильность их работы.

Типичные причины и внешние признаки поломки блока питания

На практике, в обычных бытовых условиях встречается немало причин, приводящих при своем появлении к поломке компьютера:

• Перепады напряжения в электросети, особенно если они выходят за пределы того, что способен стабилизировать БП.
• Брак в деталях, из которых собран блок питания.

Внешние признаки поломки питающего узла выглядят следующим образом:

• Отсутствует реакция на нажатие кнопки питания на системном блоке – не крутятся вентиляторы, не светятся индикаторы, не слышно никаких звуков.
• ПК реагирует на кнопку питания не с первого раза.
• Самопроизвольное отключение компьютера во время старта или при его работе.
• Высокая температура в блоке питания при внешнем отсутствии сбоев.

Проверить БП, убедиться в его поломке или исправности можно несколькими способами. Один из них заключается в проверке подаваемого напряжения, а второй – вы наличии его на выходе и соответствия заявленным характеристикам. Есть еще и третий, но он требует вскрытия корпуса БП и внешней оценке конденсаторов и других деталей.

Как проверить подачу напряжения в БП?

Последовательность проверки будет выглядеть следующим образом:

1. Перед началом работ отсоединить сетевой кабель от компьютера. Все работы надо проводить на обесточенной технике, пока напряжение питания не понадобится для включения (проверки).
2. Открыть боковую крышку системного блока с левой стороны (если смотреть на ПК со стороны лицевой панели).
3. Отсоединить кабель питания от материнской платы. Его легко отличить от других за счет большого количества проводников в жгуте и широкому разъему на 20 или 24 контакта.
4. Подготовить канцелярскую скрепку, изогнув ее в виде буквы «U». С ее помощью надо будет замыкать соответствующие контакты на разъеме питания. Подойдет и любая другая токопроводящая жесткая проволока.
5. При выключенном питании скрепкой замкнуть зеленый и черный проводники. Ее надо прочно зафиксировать на разъеме.
6. Подключить к БП сетевой кабель, проверив состояние выключателя, который надо также включить.

Если блок питания рабочий, то при подключении его в таком состоянии к электросети, его вентилятор охлаждения начнет крутиться. При отсутствии реакции на все манипуляции можно сделать вывод о неисправности БП. Иногда перед проверкой приходится провести чистку от пыли, мешающей работам.

Быстрая проверка выходного напряжения БП

Даже без помощи опытных специалистов каждый пользователь может проверить наличие выходных напряжений на блоке питания компьютера. Последовательность действий будет следующей:

• Отключить от компьютера сетевой кабель. Безопасная работа возможна лишь при полном обесточивании деталей.
• Открыть левую боковую крышку системного блока для получения доступа к блоку питания и его разъемам.
• Найти среди многочисленных проводов толстый жгут (с 20 или 24 проводниками), заодно зафиксировав его положение и места подключения других разъемов за счет фотографирования на телефон или фотоаппарат.
• Проверять понадобится контакты, куда подключаются черный, красный, желтый и розовый провода, их следует предварительно найти.
• Отключить от блока питания все внутренние комплектующие системного блока.
• Временно подключить к нему старый жесткий диск, внешний вентилятор, привод DVD для обеспечения нагрузки, главное, чтобы потребитель давал нагрузку на 12В линию.
• Замкнуть скрепкой зеленый и черный контакты, как на предыдущем этапе.
• Подключить БП к сети электроснабжения.
• Проверить вольтметром напряжение на следующих парах:
• Черный и розовый – 3,3 В (допускается отклонение в пределах 3,14-3,74 В).
• Черный и красный – 5 В (от 4,75 до 5,25).
• Черный и желтый – 12 В (от 11,4 до 12,6).

Если перед проверкой не нагрузить блок питания, то разброс напряжений может оказаться выше, в основном в большую сторону, но само по себе наличие питания говорит о работе выходных цепей БП. Значит, искать проблему надо в других комплектующих. Не мешает перед началом тестирования провести чистку системного блока от пыли, она способна не только вызывать перегрев, но и замыкания на материнской плате.

Поиск поломки за счет визуального осмотра

Если компьютер не на гарантии и пользователь имеет достаточно опыта разборки/сборки техники, то можно осмотреть внутреннее содержимое БП на предмет наличия различных видимых повреждений. В случае если компьютер на гарантии, рекомендуется обратиться к специалисту по обслуживанию оргтехники Например, вздутия электролитических конденсаторов.

Последовательность действий предлагается такая:

• Отключить сетевой кабель от БП. При наличии напряжения на внутренних деталях компьютера может оказаться опасным.
• Открыть левую боковую крышку системного блока (со стороны, дающей доступ ко всем установленным в нем комплектующим).
• Отсоединить разъемы блока питания от всех комплектующих, предварительно или зарисовав, или сфотографировав их положение.
• Открутить крепежные винты, удерживающие блок питания внутри корпуса, после чего вынуть его.
• Крышка БП обычно держится еще четырьмя винтами, после откручивания которых он разъединяется на две половины.
• Очистить внутренность корпуса БП от накопившейся пыли.
• Осмотреть все детали, проверить наличие свободного хода вентилятора.

При обнаружении поврежденных элементов их надо заменить на новые того же номинала, а вентилятор обязательно вычистить и смазать. В некоторых случаях приходится менять блок питания полностью, например, в случае отсутствия нужных деталей.

Источник: https://copyprinter.ru/pressroom/articles/proverka-bloka-pitaniya-kompyutera/

Как проверить блок питания на работоспособность тестером

При возникновении сбоев в работе компьютера требуется проведение диагностики системы. Одним из первых поддаётся тестированию блок питания. Поэтому активному пользователю важно знать, как проверить блок питания.

Ключевые характеристики БП

Наличие надёжного и качественного блока в компьютере максимально важно для каждого компонента системы. В таком случае бесперебойная и безошибочная работа компьютера будет обеспечена. Что же такое блок питания и почему так важна проверка блока питания компьютера?

Компьютерный блок питания (БП) – вторичный источник, который оснащает компьютер электричеством. Его главное предназначение заключается в том, что электропитание проходит к узлам компьютера в виде постоянного тока, а сетевое напряжение преобразовывается до необходимых показателей.

Функциональная особенность БП основывается в стабилизации и защите от небольших нарушений основного напряжения. Также БП принимает участие в охлаждении элементов системы машины. Поэтому так важно проводить диагностику этого компонента, который является практически важнейшей деталью компьютера любого вида. Поскольку неисправность в работе БП негативно сказывается на всём устройстве.

Существуют специальные стандарты, которым должен соответствовать установленный на компьютере БП. В первую очередь, он должен нормально работать при напряжении для сети 220 v – 180-264 v, частота подходит 47-63 герца. Блок должен выносить внезапные отключения от источника тока. При выборе БП следует также обратить внимание на разъёмы, которые делятся на такие:

• снабжение ведущих устройств HDD и SSD;
• снабжение материнки;
• снабжение графического адаптера GPU;
• снабжение процессора CPU.

Определение разъемов от блока питания

БП имеют коэффициент полезного действия (КПД) – размер энергии, которая питает компьютер. Высокий показатель КПД имеет ряд преимуществ. Среди них – минимальное потребление электричества; небольшой шум, так как работает на оборотах пониже; более продолжительный срок эксплуатации, ведь температуры низкие, перегрев не наступает; меньший нагрев за счёт уменьшения тепла, которое нужно рассеять и пр. Как следствие остальные элементы системы получают «качественный корм», а значит, и весь компьютер работает слаженно и долговечно.

Окончательно определиться с моделью БП поможет калькулятор мощности, который помогает высчитать мощность БП. Можно просчитать это и собственноручно. Для этого нужно знать приблизительные показатели потребления тока различными элементами персонального компьютера (ПК). Мы уже писали подробно, о том Как рассчитать мощность блока питания для компьютера.

В таблице приведены примерные варианты потребления.

Название комплектующих ПК	Примерный показатель потребления электричества, Вт
Модуль памяти	5
Процессор в зависимости от уровня TDP в спецификациях	35-100
Материнская плата	50
Вентилятор	0,5-5
SSD	>10
HDD и оптический привод	15-20
Графический адаптер	Показатели в спецификациях

Если подсчёты соответствуют 250 Вт, то лучше взять с резервом – 400-500Вт.

Что нужно знать перед тем, как приступить к тестированию блока питания компьютера?

Тестирование блока питания компьютера подразумевает проведение работы под напряжением. Нужно быть очень аккуратным, чтобы избежать несчастного случая. Перед тем, как проверить блок питания компьютера, необходимо обследовать целостность оплётки каждого кабеля. К деталям ни в коем случае нельзя притрагиваться мокрыми оголёнными руками. Если не достаточно опыта в проведении таких операций, лучше обратиться к специалисту.

При диагностических мероприятиях важно помнить о том, что диоды для замены должны быть с расчётом 300 вольт и выше. А также должны переносить силу тока не меньше 1 ампера. Помните, после смены диодного моста не нужно включать из сети прибор, потому как проверить нужно сразу все компоненты.

Проверка блока питания происходит несколькими способами. Первый и самый простой – это зрительно оценить внешнее состояние БП. Если есть надутые электролитические конденсаторы и варисторы, то защита БП нарушена. Детали срочно необходимо поменять на новые.

Если такой визуальный тест блока питания не дал положительных ответов, то можно воспользоваться одним из вариантов диагностики – компьютерная программа, мультиметр, вольтомметр, специальный тестер блока питания компьютера (такие приборы иногда показывают неточные показатели).

Поэтапная процедура диагностики БП с помощью мультиметра

Итак, если компьютер работает нестабильно, внезапно выключается, появляется синий экран, возникают проблемы при загрузке – стоит проверить блок питания. Этот процесс происходит в несколько этапов. Сначала стоит обследовать охлаждение. Для этого можно прикоснуться к верхней части системного блока, где и расположен БП. Если чувствуется явное тепло, то происходит перегрев БП.

Причина этого – поломка вентилятора охлаждения в БП. После небольшого тестирования с помощью отвёртки, которая способна с лёгкостью запустить лопасти на несколько оборотов, если вентилятор исправен, принимаем решение о дальнейших действиях. Если всё нормально – чистим вентилятор от пыли и запускаем компьютер. При неисправности вентилятора его стоит заменить.

Навели порядок в этой части – разберёмся с тем, как проверить блок питания без компьютера.

Но для удобного проведения работы, всё же можно его вынуть.

Проверка подачи напряжения

1. Отключить компьютер – завершаем работу, ждём полного отключения устройства, затем на задней стенке БП нужно выключить переключатель. Теперь выходим из сети.
2. Открыть крышку компьютера – отключаем БП от других компонентов устройства. Кабеля нужно вынимать по очереди, при этом важно зафиксировать картинку правильного положения кабелей с помощью фото или видео.

1. Делаем нагрузку – компьютер выключается, но проверка происходит под нагрузкой. Для этого подключаем кулер специальным разъёмом. Не забываем о кабеле 220V.
2. Берём заменитель проводов – канцелярская скрепка в виде буквы U вставляется в БП после выключения, также можно использовать проволоку подходящего диаметра.
3. Нажимаем самый большой коннектор (20/24) – он обычно присоединён к материнке.
4. Находим контакты 15, 16 (зелёный и чёрный) – для того, чтобы касаться скрепкой до этих контактов.
5. Вставить скрепку в контакты 15,16 – после чего обязательно отпустите её и можете подключить блок питания к сети, включить переключатель.

Источник: https://hd01.ru/info/kak-proverit-blok-pitanija-na-rabotosposobnost/

Как поменять блок питания компьютера: легко (+ВИДЕО!)

Подключить блок питания к компьютеру — задача несложная.

Тайм-коды видео смены блока питания ПК

00:06 — заменить блок питания: суть операции;

00:31 — Как снять блок питания компьютера;

01:19 — Как отсоединить блок питания от материнской платы;

03:18 — Как подключить блок питания к компьютеру;

03:37 — Как подключить блок питания к материнской плате.

Замена блока питания: в чём суть?

Смысл операции: посмотреть, куда от блока питания идут шнуры, отсоединить их, открутить блок питания, прикрутить новый блок питания, подсоединить идущие от него провода к платам и периферии, как было раньше.

Этап 0: подготовка

1. 1. Надеюсь, у вас есть блок питания на замену. Если нет, то выберите и купите (о том, как выбрать блок питания, узнай здесь).
   2. Выключите компьютер, отсоедините от него все провода, особенно сетевой шнур, чтобы точно обесточить.
   3. Расположите системный блок, чтобы было удобно его открыть.

Этап 1: отсоедините старый блок питания

1. Снимите боковые крышки, если есть возможность — обе. Обычно для этого сзади нужно открутить штуки четыре винта.
2. Внимательно посмотрите, запомните, а лучше сфоткайте, какие провода идут от блока питания, куда они идут и как протянуты, иначе рискуете не собрать пазл обратно.
3. Отсоедините все провода, идущие от блока питания к другим частям системника. Не от блока питания отсоедините, а от плат, жёстких дисков, дисководов и так далее.

   В простейшем случае в блоке питания будут задействованы такие провода:

• Самый толстый — разъём 24-pin, он питает системную плату. Pin — это контакт. 24-pin — это 24-контактный шнур. Бывает 20+4-pin — это когда 20 контактов вместе, а 4 — отдельно. Нужно такое разделение для совместимости со старыми материнками. Старые мамки подключаются по 20-пиновому разъёму, новые — по 24-пиновому. Чтобы выткнуть шнур из этого разъёма, найдите сбоку защёлку, нажмите на неё, и уже тогда тяните от платы. Без зажатой защёлки тянуть — к покупке новой материнки.

• Шнур потоньше — 8- или 4-пиновый. Питает процессор, ну, типа, доп. питание. Бывает 4+4-pin — опять же, для совместимости со старьём. Посмотрите, как у вас. Здесь тоже работает принцип защёлки, когда будете вытыкать, не забудьте об этом. Выходить шнуры могут туго. Если так, проверьте, нажали ли защёлку сбоку, и тяните от платы. Если совсем беда, можно попробовать аккуратно расшатывать из стороны в сторону — бывает такое, прилипнет намертво, и всё тут, ну вот прям как пригорело.
• Разъём под видеокарту — 6+2- или 8-pin. Принцип подключения тот же.

• Питание для дисковода и жёстких дисков. Вытыкаются просто, но аккуратно, втыкаются так же.
• Питание передней панели. Обычно вся передняя панель подключается к материнке, а значит у вас уже всё норм, но у меня, например, передняя панель питается от блока вот таким Molex-кабелем.
• Дополнительно бывает разное, просто проверьте всё, запомните, как было, и отсоедините.

1. 1. Открутите блок питания. Обычно он крепится четырьмя винтами к задней стенке короба и вам понадобится обычная крестовая отвёртка.

      Придерживая блок питания (особенно если он сверху), открутите винты и аккуратно вытащите старый блок.

   2. Сделайте с ним что-нибудь. Обязательно сделайте, не оставляйте это просто так. И подпишитесь на канал «Video FAQ».

Этап 2: подключите к компьютеру новый блок

1. Возьмите новый блок питания, посмотрите на него, найдите нужные разъёмы для подключения плат и периферии, и запихайте блок питания внутрь системника. Блок обычно располагается внизу или вверху, ну, вы помните. Можете сразу прикрутить его к задней крышке теми самыми четырьмя винтами.
2. Аккуратно подключите:

• питание к материнской плате (самый большой пучок шнуров и самый дырявый разъём).

• Питание процессора (пучок поменьше и дырок штук восемь).
• Питание видюхи (тоже восемь штук, шесть плюс две).
• Если нужно, подключите к блоку разъём питания передней панели.

1. 1. Дисководы и жёсткие диски пока можно не подключать — внезапные перезагрузки хардам могут навредить. Проверьте, работает ли комплекс программно-аппаратных средств, а то, может, уже и угробили.

      Прикрутите блок питания к корпусу, если ещё не сделали этого, подключите сетевой шнур к блоку питания и нажмите кнопку включения компьютера.

   2. Если ничего не произошло, посмотрите, на блоке питания может быть тумблер как на сетевом фильтре, щёлкните его.

      Если опять ничего, проверьте, включён ли сетевой фильтр, подключён ли он к розетке и вообще исключите вероятность тупняка, а уже потом, если всё нормально, но ничего не работает, гуглите дальше в зависимости от предполагаемой причины.

Этап 3: завершающий

1. Если заработало — выключите компьютер.
2. Отсоедините его от сети.
3. Подключите питание ко всему оставшемуся — дисководу, жёстким дискам и везде, где оно было (вы же запомнили, как было, когда всё работало, да и сфоткали ещё). Если разъёмов на блоке питания недостаточно, некоторое железо придётся подключать к Molex-разъёмам, используя переходники.
4. Подключите клаву, мышку, тырнет, наушники и всю фигню к системному блоку (это вы умеете).
5. Подключите системный блок к сети.
6. Включите компьютер.
7. Поздравьте себя, всё получилось!

Стабильной вам электросети!

Источник: http://vitvit.pro/raznoe/501